Как самому соорудить колодец?

Где рыть колодец?

Там, где растет обильная зеленая густая трава: осока, ржанец, камыш, пух болотный, ситник, где к вечеру над землей появляется плотный туман, а после захода солнца много мошек и комаров.

Издавна крестьяне при выборе места для колодца поступали так: очищали почву от листьев и мусора, опрокидывали на этом месте чистую железную сковородку или стакан, наполненный ватой. Если спустя сутки внутренняя поверхность сковороды или вата в стакане оказывались влажными, значит, источник воды находился неглубоко. Или брали, свежую развесистую тонкую ветвь орешника, калины или сосны с развилком в виде римской цифры V и концом в виде рукоятки. Держа ее перед собой горизонтально, медленно проходили по местности, где скрыт предполагаемый источник. Концы развилка при этом изгибались и наклонялись вниз. По наиболее сильному изгибу судили о близости источника воды. А еще копали яму глубиной 1-1,5 м и клали в нее немного свежей шерсти, прикрытой полированным блюдом, и присыпали все землей. Если по истечении суток шерсть отсыревала, становилась тяжелее, значит, в этом месте была вода.

Устраивали колодцы на возвышенностях, не менее чем в 20 м от загрязненных мест — хозяйственных построек.

Обычно колодцы делают двух типов: шахтные и трубчатые. Чем глубже водоносный слой и чем меньше камней содержат вышележащие породы, тем предпочтительнее трубчатый колодец. Если в прорезаемых слоях есть камни — то шахтный.

Чаще всего на усадьбе сооружают шахтный колодец, вода в который поступает или через дно (ключевой вариант), или через боковые стенки (сборный вариант). В первом случае стенки сруба делают водонепроницаемыми, а во втором — со специальными отверстиями.

Глубина шахтного колодца 20-30 м, верхняя часть его должна возвышаться над землей на 60-80 см.

Самый простой в изготовлении и экономичный в эксплуатации — деревянный колодец. Для его сооружения используют сухие прочные породы деревьев: граб, дуб, ольху, вяз, лиственницу.

Обычно деревянный колодец квадратный. Просвет сруба делают от 100×100 до 150×150 см в зависимости от глубины шахты. Бревна тщательно обрабатывают, ошкуривают, концы рубят «в лапу», без выступов. Оптимальный  диаметр  бревен 10-18 см. При диаметре более 20 см бревна можно разделить на пластины и в срубе укладывать их плоскостями внутрь.

Заглубляют нижнюю часть сруба в водоносные слои не менее чем на 1 м. При слабом водоносном слое сруб внизу расширяют или еще больше заглубляют, хотя в этом случае возможен застой воды и потребуется периодическая ее откачка. На дно колодца насыпают слой крупнозернистого песка толщиной 10-15 см, а затем слой гравия или щебня толщиной 20 см.

Порядок установки сруба: сначала его собирают на выровненной площадке. Потом выбирают грунт из середины, а затем и под самим срубом. При постепенном опускании сруба следят, чтобы не было перекоса. По мере осадки сруб наращивают. Выбираемый грунт подают из углубления наверх ведром при помощи блока.

Есть и другой вариант. Роют углубление до трех метров, выравнивают его дно и здесь собирают сруб, например, на полметра выше уровня земли, а затем убирают грунт из колодца. По мере углубления сруб наращивают, а пространство между ним и стенками ямы засыпают сразу или постепенно, но не уплотняют, чтобы не мешать его оседанию (рис. 1).

Рис.1. Деревянный шахтный колодец: 1 — крыша; 2 — ее опора; 3 — опора ворота; 4 — глиняный замок; 5 — водоотводная канава; 6 — сруб из пластин; 7 — гравий; 8 — дощатая обшивка внутренней части шахты колодца; 9 — ворот.

Сверху строящегося колодца укрепляют столбы для удержания ворота. Иногда сооружают крышу шалашиком. А когда колодец готов, вокруг него делают замок — утрамбовывают мятую глину — толщиной не менее 30 см, шириной не менее 100 см. По замку настилают камни, вскрывают бетоном или укладывают асфальт. Обязательно копают по периметру колодца отводную канаву.

Колодцы строят также из камня (кирпича) и бетона. В первом случае стенки делают толщиной 12-20 см, при этом их подводную часть обязательно выкладывают на цементном растворе.

Бетонные колодцы сооружают из бетонных колец высотой до 50 см, толщиной стен до 10 см (самые прочные). Чтобы избежать смещения колец с гладкими торцами, их стыкуют стальными пластинчатыми скобами толщиной 1 см, шириной 4 см и соединяют болтами диаметром 1,6 см. Такая конструкция соединительных элементов не только препятствует боковому смещению колец, но и обеспечивает продольную их стяжку. Между кольцами закладывают уплотнительный резиновый жгут или просмоленную пеньковую веревку, которые обеспечивают герметичное соединение и препятствуют проникновению в колодец загрязнений.

Рис.2. Шахтный колодец-журавель: 1,2,3 — соответственно груз, опора, шест; 4 — бетонный колодец; 5 — полочка для ведра; 6 — глиняный замок; 7 — водоотводная канава.

Форма для изготовления бетонных колец (рис. 2 а,б,в) представляет собой деревянную опалубку в виде двух цилиндров — внутреннего и наружного. Внутренний диаметр наружного цилиндра (а) равен наружному диаметру бетонного кольца. Например, если он составляет 120 см, а наружный диаметр внутреннего цилиндра (б) равен 100 см, то пространство (3) между цилиндрами будет 10 см.

Опалубку (2) изготавливают из досок толщиной 1-2,5 см и прослаивают изнутри кровельной сталью, фанерой, плотным картоном. Фанеру и картон предварительно олифят и дважды покрывают масляной краской.

Снять цельную форму с бетонного кольца трудно, по этому ее делают составной — из двух, трех или четырех частей (в), соединяемых в замок (1) или скрепляемых планками на гвоздях.

Поверхности опалубки лучше всего острогать и покрыть тонким слоем смазки. Так ее легко можно снять, и поверхность бетона останется чистой.

Состав бетона может быть разным. Например, 1 часть цемента, 1,5 части песка и 3 части щебня или гравия. Все тщательно перемешивают, поливают водой и снова замешивают до нужной густоты. Заготовленный бетон используют в течение часа.

Бетонную массу укладывают в форму слоями по 15 см и несколько раз протыкают стальным прутом, для того чтобы в ней не было пустот и раковин. Сверху массу сравнивают до одного уровня с опалубкой. Арматуру берут толщиной 0,5 см и располагают в середине толщи бетона.

Бетон выдерживают четверо суток, затем форму снимают и готовят для следующей отливки, а изделие несколько дней многократно поливают водой, чтобы придать конструкции прочность.

Монтируют ствол шахты аналогично монтажу деревянного колодца сверху вниз.

Второй тип бетонных колодцев — пластинчатые шахтные, прямоугольного или квадратного сечения. Пластины формуют из бетона с арматурой по форме деревянных брусков. Концы пластин соединяют в лапу (рис. 2). Собирают шахту аналогично срубу. Пластины кладут на раствор.

Надводную часть бетонируют с помощью скользящей опалубки. Для этого к деревянным стенам крепят арматурную сетку и устанавливают скользящую опалубку, а образовавшееся пространство заливают бетоном с мелким заполнителем.

С наружной стороны дерево или бетон покрывают расплавленным битумом, предохраняя их от разрушения. Нижнюю часть деревянного сруба или бетона примерно на 1,5 м битумом не покрывают, чтобы вода не имела запаха.

Для подъема воды из колодца используют насосы или ведра и деревянные бадьи на веревке при помощи блока ворота или журавля.